Сколько квт выдерживает домашняя проводка

Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире?

Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире?

На какую мощность рассчитана стандартная проводка в квартире?

Проводка в квартире может быть сделана как с использованием алюминиевых проводов, так и медных.

Хотя по правилам ПУЭ, вся проводка при замене в квартирах, или тем более проводка в новых домах, должна быть из медных проводов три жилы (третья жила, это «земля»).

На розеточную группу (я не учитывают отдельный кабель протянутый к более мощным бытовым приборам) тянут провода сечением 2,5-й квадрата (этого вполне достаточно), на освещение 1,5 квадратов (медь).

Провод (жилы) сечением 2,5-й квадрата выдерживает нагрузку в 5,9-ь кВт.

Сечением 1,5-ь квадратов (медь) максимально допустимая нагрузка 4,1 кВт.

1,5-а квадрата более чем достаточно для освещения в квартире.

Вот таблица для ознакомления, сечение, нагрузка провод медный и алюминиевый.

Но важно помнить речь о суммарной нагрузке.

К розеткам может быть подключено одновременно несколько бытовых приборов, причём разной мощности.

Если суммарная нагрузка превышает допустимую нагрузку на провода, то лучше протянуть отдельный провод от щитка специально для более мощных бытовых приборов (к примеру накопительный, или тем более проточный водонагреватели требуют отдельной проводки).

Так же надо учитывать наружная это электропроводка, или провода в штробах, есть нюансы.

Дома спроектированные после 2005 года, имеют в основном одинаковую (в плане тех.характеристик используемых материалов) электропроводку. Про дома построенные ранее, трудно отвечать, там такое бывает (!)

Ввод в квартиру, как правило, делается медным кабелем сечением 6 мм2, его допустимая нагрузка по ГОСТу 46 Ампер. Это в переводе на мощность чуть больше 10 киловатт на всю квартиру. До счетчика ставится общеквартирный автоматический выключатель обычно 50 Ампер. А вот это значение уже принципиально – даже если выдержат все провода в квартире, и вы умудритесь во всех розетках иметь одновременно включенные потребители общей мощностью 11 киловатт (это и есть примерно 50 Ампер в однофазной сети) больше этой мощности вы не «снимете» — главный автомат не даст.

И так, мы вывели общую возможную мощность подключения на квартиру — 10-11 киловатт.

Не буду говорит о выделенной линии для электроплиты, идущей на кухню проводом в 4 квадрата, её окончание имеет как правило штепсель другого типа, и случайно воткнуть туда обычную вилку не получится. Хотя для справки стоит отметить что эта линия выдерживает нагрузку 38 Ампер, это до 8,3 киловатт.

Теперь разберемся с бытовыми штепсельными розетками, куда собственно и подключаем мощное оборудование, и задаемся вопросом «а выдержит ли проводка. »

Опять же, если проводка в квартире сделана правильно, то для осветительной линии используется медный провод сечением 1,5 мм2, а для розеточной группы 2,5 мм2. Теперь этот показатель будет диктовать нам мощность потребителя включаемого в розетку. А его значение выражается как 27 Ампер для кабеля сечением 2,5 мм2, или 5,9 киловатта. Внимание (!) это пиковое значение, которое может выдержать кабель кратковременно. Не следует в розетку подключать потребитель на 6 киловатт, даже если автомат стоит на 25 ампер, но используется кабель вышеуказанного сечения. Лучше округлите до нижнего значения, и не опасайтесь сжечь квартиру, это 5 киловатт на одну розеточную линию (это значит что сколько бы розеток не было в комнате, суммарное напряжение в них не должно превышать 5 киловатт. Можно и с одной розетки «снять» 5 киловатт, не используя остальные.

Для каждой розеточной линии ставится свой автоматический выключатель (как правило на каждую комнату в которой может быть от 1 до 4 розеток. Все они запитаны проводом 2,5 мм2, который собирает на себя нагрузку со всех распределительных коробок одной комнаты и ведет к автомату, поэтому то суммарная нагрузка всех розеток в этой комнате не должна быть более 5 киловатт. Автомат на каждую из комнат (линий) стоит обычно на 16 Ампер. А это еще один «порог» выше которого вы не возьмете мощность из розетки. 16 Ампер это не более 3,5 киловатт. Это делается для того что бы автомат отсекся ранее, чем начнет нагреваться проводка расчитанная на 5 Квт.

Не стоит использовать потребители такой мощность, на которую рассчитан кабель данного сечения, потому как эти табличные данные даны для цельного участка токопроводящей жилы, но в любой квартире всегда есть спайки в распред.коробках, и вот они то и являются самым слабым местом, которое нагревается быстрее. Поэтому не берите пиковые значения за штатно-рабочие. И по этой же причине, не стоит менять 16-тый автомат на 25-тый, хотя по току отсечки, он еще «лежит» в допустимых пределах тока для кабеля сечением 2,5 мм2 (для него допустимый ток, как мы помним 27 Ампер)

Ответ: Квартирная проводка выполненная по ПУЭ, выдерживает 3,5 киловатта мощности в розетке. Но при этом в другие розетки, находящиеся на одной линии, ни чего включено быть не должно. На разные розеточные линии (каждая под своим автоматом по 16 ампер) можно посадить и два потребителя по 3,5 киловатт. И даже три подобных потребителя, но опят же на разные линии имеющие каждая свой автомат. В итоге получим 3,5 + 3,5 + 3,5 = 10,5 киловатт — это на пределе отсечки главного автомата, но все еще безопасное для проводки.

Да, и еще (!) обязательно посмотрите на какой ток рассчитаны ваши розетки. Если на 16 Ампер, то все выше сказанное есть руководство, если на 10 Ампер, то более 2 киловатт включать в нее нельзя.

Источник

Как рассчитать, какую мощность выдержит проводка

Факторы влияющие на допустимую мощность

Выбирая проводку определенного сечения, учитывают общую нагрузку, которую создают все электроприборы. Важно правильно рассчитать суммарную мощность каждой отдельной линии.

Нагрузка зависит от мощности эксплуатируемой техники, приборов. На этот показатель влияют такие факторы:

— число одновременно работающих электроприборов;
— мощность каждой единицы техники;
— время одновременной работы.

Нужно учесть, как подключаются розетки, осветительные приборы. Например, параллельно или последовательно. Если в группу розеток, к которой подведен провод сечением 2,5 мм2, подключить одновременно утюг, чайник, фен, общая мощность получается 7-9 кВт, то в лучшем случае отключится автомат. Почему это произойдет? Потому что для такого провода максимально допустимая нагрузка с учетом запаса мощности 7,5 кВт.

Важно, во избежание серьезных неприятностей, не включать большое количество электроприборов в обычный удлинитель с тонким проводом. Даже один долго включенный в него обогреватель 1,5-2 кВт вызовет пожар.

Расчет мощности проводки

Чтобы было легче выполнить расчет, необходимо составить перечень всех электроприборов. Требуется распределить технику по группам. Лучше всего проложить для кондиционера, обогревателя, электрической печки отдельные провода. Рекомендуется чтобы к котлу отопления была проложена отдельная линия с автоматом. К дому нужно проводить напряжение, соответствующее потреблению класса.

Каждая комната может считаться отдельной зоной. Приборы делят на группы. Чтобы получить общую нагрузку, нужно сложить мощности всех электроприборов. Меньше всего электричества потребляют приборы освещения. Раньше устанавливались лампы мощностью 100-500 ватт. Для них прокладывалась проводка сечением 1,5 мм2. Такой провод с легкостью выдерживал 4 кВт.

Современные лампы мощностью 12-15 ватт создают достаточно качественное освещение. Поэтому проводка для каждой комнаты для приборов освещения может быть небольшого сечения 0,5-,075 мм2, что зависит от количества ламп в светильниках.

Для того чтобы перевести киловатты в ватты, необходимо умножить их значение на тысячу. Например, 0,55 кВтх1000=550 ватт. Большинство вычислений можно сделать в уме. Чтобы перевести ватты в амперы нужно ватты разделить на напряжение в вольтах. Один мм2 провода, кабеля, в среднем способен выдержать 3 кВт. Поэтому общую мощность всех приборов в помещении можно делить на три. Полученный результат и будет необходимым значением сечения провода, кабеля.

Если в комнате включить 5 электроприборов мощностью по 2 кВт, получится общая мощность 10 кВт. Нужно 10 кВт разделить на 3. Получается, что для такого помещения необходимо проложить проводку сечением минимум 4-6 мм2.

Качественные и более надежными считаются медные провода, в отличие от алюминиевых. В одном кабеле бывает разное количество отдельных проводов. Их обмотка окрашена в разные цвета. По окрасу определяют провод заземления, ноль и фазу.

Прокладывается проводка под прямым углом. Не нужно пытаться экономить, делая штробы напрямую. Есть и много других требований к проводке. Правильно выполнить расчет может профессиональный электрик.

Источник

Статья вторая. Старая проводка и новая нагрузка. Риски при эксплуатации электропроводки.

С вами опять я – Дмитрий Омётов. Сегодня мы поговорим о старой проводке и новой нагрузке. Еще раз напоминаю, что предлагаемая информация для людей не особо разбирающихся в электричестве, и предназначена помочь ориентироваться в этой сфере.

Старую проводку я условно разделю на три вида:

— ветхая – это когда изоляция имеет разрушения, потрескалась и, при малейшем шевелении провода, осыпается. С этим все понятно – такую проводку надо срочно менять;

— старая по сроку, т.е. когда проводке более 30 лет. Выполнена она еще в советские времена и, как правило, алюминиевым проводов в резиновой изоляции.

— старая по проектному решению, а именно выполненная двумя проводами и(или) не рассчитанная на возросшее количество электроприборов.

С ветхой все и так понятно. Поговорим о старой советской.

Провода в «сталинках» и «хрущевках» проложены под штукатуркой. При проведении ремонта или замены проводки в таких домах самыми плохими с точки зрения состояния изоляции являются участки в распаячных коробках и в местах протечек воды. За 50 и более лет, наверное, каждую квартиру хоть раз да заливали. Резина в таких местах практически превратилась в труху. Иногда можно наблюдать даже потемнение штукатурки. В распаячных коробках также наблюдается потемнение и разрушение изоляции. Это еще связано с возросшей нагрузкой в домах по сравнению с той, под которую проектировалась и закладывалась проводка 50 лет назад. Алюминиевый провод сечением 2,5 мм² (как раз такой в наших старых квартирах) способен выдерживать около 3,5 кВт. Нет смысла объяснять, что сейчас мы используем гораздо больше бытовой техники, чем раньше. Чтобы прояснить себе этот вопрос, достаточно посчитать какая у вас в доме может быть максимальная нагрузка. Это не сложно. Нужно просто сложить мощности ваших приборов. Их значения можно посмотреть в паспортах либо руководствах по эксплуатации на эти приборы, или на шильдиках, наклеенных на корпуса. Наиболее энергоемкие – это нагревательные устройства, такие как: электрокамины, утюги, духовки, хлебопечки, тостеры, микроволновки, стиральные машины, фены, кондиционеры, мультиварки. Как правило, их мощность колеблется от 1 до 2,2 кВт. Немного меньше потребляют телевизоры, компьютеры, миксеры и т.д. Прибавьте сюда освещение с люстрами на 3-5 ламп, которое в старом исполнении объединено с розетками. Вот и выходит, что уложиться в 3,5 кВт довольно сложно. При повышенном потреблении возрастает ток. Это может привести к нагреву проводов, разрушению изоляции и возгоранию.

Для предотвращения такого развития событий применяется автоматический выключатель. Другими словами, при возникновении перегрузки, он должен отключиться. Но, что иногда делают наши граждане, когда у них периодически «вышибает» автомат? Меняют его на другой, более мощный, выдерживающий больший ток. Это категорически делать нельзя! Автоматический выключатель как раз не должен «выдерживать», его задача защищать проводку. Иначе в нем просто нет смысла. О правилах выбора «автоматов» обязательно поговорим в следующих статьях.

Еще чем плоха старая проводка – это отсутствием третьего провода, а именно провода заземления. У трехпроводной системы более функциональная защита от поражения человека электрическим током. К тому же, при ремонте или монтаже вновь, этого требуют современные нормативы. Но здесь тоже есть «подводный камень». Мне попадаются квартиры, в которых при замене проводки проложена линия из трех проводов, но третий провод в вводном щитке ни к чему не подключен. Т.е. заземления как такового нет! Это связано с тем, что в старых многоквартирных домах линии заземления от ввода в дом до квартирных щитков раньше не прокладывали, и подключиться просто не к чему.

На основании выше изложенного настоятельно рекомендую жителям таких домов (а также управляющим компаниям и ТСЖ) предпринять шаги по приведению электроснабжения дома в соответствие с современными требованиями электробезопасности. Для этого сначала необходимо выполнить диагностику всей системы с проведением замеров, а затем, на основании полученных данных, разработать мероприятия по улучшению. И не стоит этого пугаться. Совершенно необязательно потребуется замена всей проводки со всеми вытекающими последствиями в виде больших затрат. Чаще можно обойтись выявлением и устранением «узких» мест, и приведением в соответствие автоматической защиты.

А в следующий раз мы поговорим об автоматических выключателях и как их правильно выбирать.

Источник

Как узнать, какую мощность выдержит кабель или провод

Прокладывая электропроводку очень важно правильно рассчитать сечение кабелей и проводов . Только в таком случае можно не переживать о их сохранности в случае коротких замыканий или перегрузок.

Однако случается так, что провода уже проложены и нет никакой уверенности, что они выдержат какую-то определенную мощность. Если к таким проводам будет подключена слишком большая нагрузка, то они начнут греться, изоляция повредится, что, в конечном счете, приведёт к возникновению короткого замыкания в электросети.

Соответственно возникает закономерный вопрос: «как узнать, какую мощность выдержит провод или кабель?». В данной статье мы как раз и будем разбираться в этом не простом вопросе!

Как узнать, какую мощность выдержит кабель

Прежде чем приступать ко всем необходимым расчетам стоит уяснить несколько важных особенностей. Во-первых, мощность кабеля и его сечение, в принципе, никак не связаны друг с другом. Во-вторых, на провод или кабель самое большее влияние оказывает именно сила тока, а не что-то иное.

Также стоит запомнить, что для каждого типа электросети существуют свои нормы. И если кабель, который способен выдержать 16 Ампер в однофазной сети 220 Вольт имеет мощность порядка 3,5 кВт, то уже в трехфазной сети 380 Вольт он выдержит порядка 10 кВт мощности.

Для того чтобы узнать, какую мощность выдержит кабель, рекомендуется пользоваться двумя расчетами. Для перевода киловатт в ватты следует разделить кВт на 1 тысячу. Чтобы перевести Ватты в Амперы необходимо разделить на напряжение в вольтах. Всё это работает для получения расчетов в однофазной сети 220 Вольт.

Что касается трехфазной сети, то для того, чтобы рассчитать, какую мощность выдержит кабель необходимо использовать тот же самый принцип, но только с корнем из трех и CosФ — I=P/(3*U*CosФ).

Как использовать таблицы для расчета мощности кабеля

Также существуют специальные таблицы, которые предназначены для того, чтобы узнать, какую мощность выдержит кабель или провод. В таких таблицах уже имеется сечение кабеля и допустимые нагрузки на него. Однако целесообразно заметить, что подобного рода таблицы не всегда правдивы, по крайней мере, к расчету мощности некоторых кабелей.

Рассмотрим, сколько выдерживает медный и алюминиевый кабель этих таблиц:

• Медный кабель 1,5 мм² — диаметр 1,38 мм, допустимая сила тока составляет 15 Ампер. Мощность в нагрузке, которую способен выдержать провод 1,5 мм² в сети 220 Вольт составляет 3,3 кВт. Для трехфазной сети, мощность такого провода 5,7 кВт.
• Медный кабель 2,5 мм² — диаметр 1,78 мм, допустимая сила тока составляет 21 Ампер. Мощность в нагрузке, которую способен выдержать провод 2,5 мм² в сети 220 Вольт составляет 4,6 кВт. Для трехфазной сети, мощность такого провода 8 кВт.
• Медный кабель 4 мм² — диаметр 2,26 мм, допустимая сила тока составляет 21 Ампер. Мощность в нагрузке, которую способен выдержать провод 4 мм² в сети 220 Вольт составляет 5,9 кВт. Для трехфазной сети, мощность такого провода 10,3 кВт.
• Медный кабель 6 мм² — диаметр 2,76 мм, допустимая сила тока составляет 21 Ампер. Мощность в нагрузке, которую способен выдержать провод 6 мм² в сети 220 Вольт составляет 7,5 кВт. Для трехфазной сети, мощность такого провода 12,9 кВт.

Это самые используемые провода, которые чаще всего используются при монтаже электропроводки в доме . Зная положенную на них нагрузку можно без труда всё рассчитать и сделать, не переживая в будущем за сохранность проводов.

Источник