- Силовая проводка
- Начнем с организации подкапотного питания
- Форум «Auto-HiFi»
- Для того, чтобы оставлять сообщения на форуме пройдите регистрацию. Если вы зарегистрированы, то введите имя и пароль.
- Акустика v.2: Astra H HB. Eton, Hertz — Прокладка проводов
- Навигация
- Процесс прокладки силового провода («+»)
- Провода к фронтальной акустике
Силовая проводка
Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко увеличивают пожароопасность авто и нуждаются в хорошей защите. Именно вокруг этого момента ходят масса абсолютно надуманных мифов, зачастую идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который вроде бы учили все. Хочу остановиться на этом моменте подробней и начать с нескольких основных вещей, без которых система просто будет опасной.
1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!
2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя!
4) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет.
5) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или змеиной кожей.
И самое главное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой нужно проводить ТОЛЬКО после того, как отключите клеммы аккумулятора и сделаете все необходимое, чтобы они самопроизвольно не коснулись контактов аккумулятора.
Начнем с организации подкапотного питания
Первым делом, при необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккумулятору и провод массы от двигателя к кузову. Провода необходимо использовать того же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам необходимо обжать в силовые наконечники.
Место контактов обязательно зашкурить до блеска, а после затяжки смазать литолом или циатимом, чтобы предотвратить окисления. Все предохранители располагать в сухих местах вдали от греющихся частей двигателя.
Силовой предохранитель на плюсовой провод необходимо расположить как можно ближе к аккумулятору, закрепить максимально надежно, но при этом обеспечить к нему свободный доступ.
На обе клеммы аккумулятора желательно прикупить хорошие, надежные силовые клеммы, принимающие провода больших сечений.
Они значительно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму обязательно нужно надежно закрыть. Все провода под капотом должны быть в защитной гофре или змее.
Провода располагаем вдоль заводских жгутов и фиксируем нейлоновыми стяжками.
Необходимо чтобы провода были ровно такие по длине, как нужно. Никакой лапши и петель висеть не должно.
Также необходимо убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе двигателя.
Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова или прямо от клеммы аккумулятора, провод от минуса аккумулятора на кузов также необходимо заменить.
В случае если провода проходят сквозь отверстия в металле, края металлического отверстия нужно закрыть разрезной гофрой или резиновым кольцом.
С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, во многом зависящее от особенности конструкции вашего авто. Тут стоит уделить внимание тому, чтобы провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и опять же при переходе через металл гофра или кольцо резины обязательно!
В салоне силовой провод укладывают, как правило, по той же стороне, на которой расположен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Тут опять же стоит обратить внимание, чтобы провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода либо нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, либо просто кусочками виброизоляции.
В случае, если система достаточно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, особенно старых авто, не способен полноценно обеспечить потребности системы. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто гораздо сложнее, чем притащить отдельный минусовой провод.
Теперь разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все элементарно. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены встроенные предохранители и инструкция к усилителю предписывает установку внешнего преда, то необходимо будет установить второй предохранитель указанного в инструкции номинала непосредственно перед усилителем.
Другое дело, когда усилителей два и более. Тут уже все немного сложнее. Рассмотрим два типичных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во втором случае после дистрибьютора питания установлены дополнительные предохранители.
Первый случай применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.
В такой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к каждому усилителю. Тут обязателен особо тщательный подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т. д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае короткого замыкания.
В такой схеме, после дистрибьютора нельзя уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя слишком большим.
Лучше подрежьте лишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.
Второй случай, это когда у вас стоит система с мощным сабвуферным усилителем.
В этом случае после дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то только если вы после дистра сохраните сечение силового провода. Основной предохранитель не в состоянии защитить более тонкие провода потому, что их предельный ток такого провода будет гораздо меньше номинала предохранителя. В случае короткого замыкания он может просто загореться.
Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель. Для питания магнитолы будет достаточно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это только на пользу!)
Силовые предохранители отличаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и тот же принцип работы. Какой именно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопрос ваших предпочтений и бюджета. Главное тут надежность контактов держателя и надежность работы.
С силой вроде разобрались.
Остается лишь посоветовать после первой установки силы, спустя 1-2 недели протянуть заново все контакты.
Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт ослабевает.
Источник
Форум «Auto-HiFi»
Здравствуйте. Можно ли сэкономить таким образом? Усилитель поставить не в багажник,а под сидение. Следовательно понадобится меньший метраж силового и межблочного кабелей. А уже от усилителя пустить более длинные аккустические провода в багажник на саб. Или все же лучше до багажника усилитель вести?
можно,если усилителю будет хватать воздуха на охлаждение
А на качество звука это никак не повлияет? Или есть какие то плюсы и минусы?
Вообще вряд ли ! И вот пгчему: к примеру если заморочиться и купить силовой кабель например кг35 (это сварочный кабель), а не фирменный спецовый, продающийся в магазигах автозвука, то его цена составит не более 200р за метр, вместо 600 за спецовый. Значит до сидухи дотянуть его и пустить на массу от уся будет стоить около 600р, т.к. понадобится около 2,5-3м. Плюс аккустических проводов понадобится столькл же, а поскольку саб достаточно мощная штука, то во избежании появления искажений вызываемых сопротивлением проводов, провода придется брать очень толстые, порядка 8-10 Ga , цена за такой провод — около 600р за метр, и того получится 1800р. Значит всего 2400.
Если же дотянуть силовой кабель до багажника, то расход будет около 5м, а значит цена вопроса 1000р, плюс на сабовый кабель уйдет не 3, а 1 метр, значит это 600р (хотя поскольку он будет куда короче, то можно взять и кабель попроще , т.е. 10-12 Ga, ценой около 300 — 400р за метр). Итого выходит 1400-1600.
Резюме думаю не стоит подробно расписывать ?! 😉
Чем больше длина аккустических проводов, тем большее сечение они должны иметь во избежании потери качества звука. Именно поэтому из под седухи придется тянуть на скб нереально крутой и толстый кабель , очень большой стоимостью. ))
У меня два усилка- оба под передними сидениями . нормально- чуть тёплые.
По поводу длины акустического провода.
Давайте не будем смешить тут друг друга по поводу того- что от прибавки пары метров акустического провода от передних сидений до багажника динамики значительно потеряют в подаче звука .
Я уверен- что никто из нас даже и не заметит.
Я понимаю- когда до динамиков метров 20 .
Ну если усилитель D класс, то не должен сильно греться. Если есть место, я бы поставил.
Экономия на межблочном будет, на длине силового.(Хорошо вымерить метраж, чтобы не переплачивать) Ну акустический сечением 10 Ga (5мм2) хотя бы ставить тогда или в электротоварах бюджетно пвс 2×6 мм2, будет нормально. Главное медь без всякого г.
Вован_22 — если бы ты немного понимал в физике, то не говорил бы таких вещей о длине проводов, особенно аккустических!
А если саб будет рубить в 2 ома, то там вообще катгстроффа, если сопротивление проводов будет сколь нибудь велико! Да и в 4ома так же не айс !
Генерал- я не буду спорить и опровергать .
Каждый из нас заморочен на своём- на опыте, на знаниях .
Лично я не дохожу до молекулярного уровня в проблемах.
Я простой водитель в торговле — у меня нет студии, нет спецаппаратуры, я каждый день не устанавливаю новые инсталляции- и поэтому лично для меня 2 метра акустического провода погоды не сделают, и звук для меня нисколько не поменяется из-за этих двух метров.
Я люблю чистый звук, очень придирчив к звучанию- что не нравится многим моим друзьям, у которых просто магнитола+динамики. но повторю- изменения в звуке при добавлении 2 метров провода я не замечаю.
Да как и вы тут многие- уверен .
Конечное- какаято спец аппаратура это выявит, но наше ухо на 2 метра провода никак не отреагирует.
Ты немного не с той стороны рассматриваешь ситуацию ))) Сейчас попробую объяснить. Ну вот подумай хотя бы логически: то 1 метр, это если тянуть из багажника, а то 3 метра, это если тянуть из под сиденья. Разница в 3 раза . Это как если бы ты получал зарплату 20 тысяч или 60 ))) — неужто только аппаратура смогла бы зафиксировал различия ?
Вот тут очень похожая история. Для понимания того как при какой мощности и длиннее какого сечения должен быть кабель, зайди на сайт герц , и взгляни на специально сделанную для этого таблицу )))
Вот гляди: при длине даже 2-3 м и мощности саба больше 100вт нужно сечение провода в 10 ga ! А в hertz работают ну как бы шарящие люди , делающие одни из лучших аккустических систем в мире)))
П.С. я всё это говорю не для того что бы выиграть спор с тобой Вован_22 , а для того , что бы и ты и другие — не совершали ошибок и не скупились на провода в том числе и получали классный звук в своём авто 😉
Да какой тут спор . тут должно быть общение и обмен опытом.
Тем более я в звуке почти чайник.
Пы,Сы. я имел ввиду провода на акустику.
А это и есть провода на аккустику , обращаю на это внимание ! 😉
Для того, чтобы оставлять сообщения на форуме пройдите регистрацию.
Если вы зарегистрированы, то введите имя и пароль.
С августа 2020 года наш магазин находится по новому адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д.112, кор.1, стр.5.
Источник
Акустика v.2: Astra H HB. Eton, Hertz — Прокладка проводов
Навигация
Процесс прокладки силового провода («+»)
Ни в коем случае не подключайте силовой кабель к аккумулятору до всех выполненных работ.
Работы под капотом автомобиля.
Силовой кабель протягивается от аккумулятора до багажника через отверстие, как показано фото ниже. Чуть левее и далее бачка с тормозной жидкостью находится резиновая заглушка. Проталкиваем ее в салон, достаем с коврика и просверливаем в ней отверстие соответствующего диаметра, брызгаем силиконом на резиновую заглушку в отверстие и протягиваем свободно силовой кабель. При прокладке силового кабеля его желательно заизолировать в гофру, так как температура под капотом достаточно высока.
Переходим в салон автомобиля.
Для начала нужно снять пластиковую защиту под рулем (она крепится на 2 заглушках, которые легко отворачиваются пальцами). Затем снимаем вещевой ящик и также пластиковую защиту, как показано на www.astra-h.ru/noise_bardak.html. Далее протягиваем силовой кабель в салон. Кабель протягивается в гофре под торпедой, таким образом, чтобы провод не задевал рулевую колонку. Для этого используются пластиковые хомуты. На этом этапе кабель протягиваем до порога.
| Далее необходимо снять пороги. Они крепятся на защелках.Чтобы их снять нужно:
| |
| Так как в гофре силовой не протянуть в канале порога из-за большого размера, то обрезаем гофру и обматываем силовой кабель изолентой. Далее протягиваем силовой кабель по левому каналу до багажника. Заднее сидение придется снять (см.www.astra-h.ru/folding.html). На выходе в багажник силовой кабель опять протягиваем в гофру, чтобы не перетерся со временем. |
Под капотом, силовой провод прокладываем до аккумулятора и подключаем его к аккумулятору через предохранитель, только после прокладывания всех остальных проводов, в том числе к усилителю.
Провода к фронтальной акустике
От двери водителя протягиваем под «торпедо» фронтальный провод и ведем его по правому коробу до багажника. Так же проводим кабели от магнитолы и от правой двери по правому коробу до багажника. Соответственно для закрепления проводов используем пластиковую стяжку (в народе — хомуты) На выходе в багажник обязательно надо пропустить через гофру, дабы не перетерлись со временем.
Источник
