Монтаж бруса 100 150

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

• цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
• дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
• молоток;
• топор;
• ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
• широкая стамеска;
• степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
• рулетка;
• разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник

Брус 150 на 100: подсчет количества и выбор материала на дом, особенности сборки

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Дом из бруса – отличный выбор и в наше время, когда города заполонили монстры из стали, стекла и бетона. Деревянный дом – это, в первую очередь, уголок уюта, комфорта и безмятежности, отличный отдых гарантирован на 100%. При этом есть возможность существенно сэкономить на строительстве и основную часть работ выполнить самостоятельно.

Теплый дом из дерева

Как подсчитать количество бруса на дом

Еще на этапе проектирования придется решать вопрос, сколько штук в кубе бруса 100 на 150 мм, расчет элементарен – нужно всего лишь подсчет общий объем стен.

Последовательность действий в этом случае такова:

• перемножаем высоту деревянных стен на периметр дома и толщину стены;
• далее по готовым таблицам примерно прикидываем, сколько именно кубов пиломатериалов понадобится.

Обратите внимание!
Фронтоны также часто изготавливаются из того же бруса, что и стены, так что это тоже нужно учитывать (обычно конечный результат просто завышают примерно на 15-20%).

Что касается того, сколько штук в кубе бруса 150х100 мм, то многое зависите еще и от его длины, стандартные данные приводятся для длины в 6,0 м. Согласно табличным данным при габаритах 150х100х6000 мм в одном кубе будет 11,1 штука (это несложно подсчитать, зная объем одной палки).

Сколько бруса в кубе

При строительстве домов часто возникает необходимость использования и других габаритов брусьев, например, длиной 8,0 м. В таком случае для того, чтобы узнать, сколько бруса в кубе 100 на 150 мм достаточно подсчитать объем одной штуки 0,1∙0,15∙8,0 = 0,12 м3, а затем подсчитать число бруса в кубе 1/0,12 = 8,33 шт.

Обратите внимание!
При подсчете потребности в пиломатериалах нужно знать не только объем внешних стен, но и учесть число балок для устройства перекрытий, а также перегородок в доме.

Подбор типа бруса для строительства дома

Помимо подсчета числа брусьев для строительства дома нужно учитывать еще и ряд дополнительных параметров, влияющих на процесс строительства. От этого будет зависеть не только цена постройки, но и ее долговечность.

Какой брус лучше выбрать

Когда появились планы выстроить дом из бруса 100х150 сперва нужно определиться с типом бруса.

Учитывать придется такие факторы как:

• влажность древесины , если планируется использование непросушенных пиломатериалов, то лучше всего приобретать брусья, заготовленные зимой. А вообще идеальный вариант – использование пиломатериалов камерной сушки либо клееных, их влажность уже находится ниже отметки 20%, так что усадка займет минимальное время;

Зависимость плотности от влажности

Обратите внимание!
Да и вес сухих пиломатериалов намного меньше, чем влажных, так что строить будет легче.
Можно даже подсчитать, сколько весит брус 100х150 6 метров.
Например, если он сосновый, то при влажности около 10-20% его вес составит около 45-50 кг, а вот при влажности более 45% вес возрастет примерно до 60-70 кг, а то и больше.

• тип профиля также важен. Если используется профилированный брус с финским профилем, то следует запастись и утеплителем, который будет укладываться между венцами. Немецкий профиль (гребенка) утеплителя не потребует;
• что же касается толщины , то в этом вопросе многое зависит от того, предназначен дом для сезонного или постоянного проживания. Если домик дачный, то можно обойтись и 15-сантиметровой стеной без дополнительного утепления, а вот если дом будет капитальным, то при такой толщине понадобится слой утеплителя толщиной примерно 10 см.

Без наружного утепления не обойтись

При выборе стоит заранее подумать и о транспортировке пиломатериалов. Все-таки для строительства дома средней величины, например, 8х8 м понадобится примерно 40-45 кубов пиломатериалов, так что нужно учесть и сколько весит куб бруса 100х150. Куб полусухой ели весит примерно 550 кг, а вот тот же объем, но свежей древесины будет весить уже около 790 кг.

Зависимость веса от влажности

Если же финансы позволяют, то клееный брус 100х150 – просто идеальный вариант. Склеивается он из отдельных хорошо просушенных досок, так что его гарантированно не поведет после постройки.

О прочности брусьев

Несущая способность брусьев должна быть достаточной для того, чтобы конструкция оставалась жесткой и прочной на протяжении всего срока эксплуатации.

В этом вопросе многое зависит от того, где именно они используются:

• когда из них сооружается стена – беспокоиться особо не стоит, на сжатие дерево работает отлично, так что нагрузка на брус 100х150 мм гарантированно будет находиться в допустимых пределах;
• если они используются для сооружения перекрытия, то большое значение имеет работа на изгиб. Для перекрытий больше подходят широкие доски, уложенные на ребро, за счет большей высоты они могут быть даже более жесткими, чем брусья 100х150 мм;

Перекрытие их досок также достаточно жесткое

• для стропильной системы использовать деревянный брус не имеет особого смысла по той же причине, нужна жесткость конструкции и лучше собирать ее из широких досок.

Если для дома использовался столбчатый фундамент, то для большей прочности конструкции сперва устраивается нижняя обвязка, причем двойная. Это необходимо из-за того, что обвязка будет работать на изгиб, так что под брус 150х100 мм обвязка собирается из более массивных брусьев.

На фото – обвязка на столбчатом фундаменте

Сборка бруса

При сборке можно обойтись и без вспомогательных приспособлений, достаточно просто совместить пазы и шипы на брусьях. Но довольно часто для большей жесткости используют сборку с использованием шкантов, нагелей или даже сборку на «глухари».

Каждый из вариантов имеет ряд особенностей:

• при сборке своими руками часто используют простые деревянные нагели, под них сверлится отверстие через 2 бруса и затем нагель просто вставляется в него;
• сборка на «глухари» или с использованием резьбовых шпилек позволяет очень сильно стянуть брусья, так что при высыхании стену гарантированно не поведет;

«Глухари» для дерева

Обратите внимание!
Использование металлических шпилек нежелательно, из-за того, что на металле может конденсироваться влага.
Результат этого – гниение бруса изнутри и снижение долговечности конструкции в целом.

• инструкция по применению шкантов ничем не отличается от использования деревянных нагелей.

Шкант может быть любым, хоть квадратного, хоть прямоугольного сечения.

Он устанавливается глубиной только на 2 бруса, длина шканта должна быть примерно на 4 см меньше, чем высота 2 брусьев, при установке следует придерживаться следующих правил:

1. отверстие под шкант делается с небольшим запасом (примерно на 0,5-1,0 мм больше, чем габариты самого шканта). Это необходимо для того, чтобы после постройки дома бревна сели. Если же шкант придется забивать молотком в отверстие, то есть большая вероятность того, что усадка будет идти неравномерно;

Схема применения шканта

1. что касается того, как ставить шканты в брус 100 на 150 мм, то он должен вставляться вручную с небольшим усилием, дополнительная пропитка антисептиком перед установкой лишней не будет. В таком усилении нуждаются места около углов дома и будущих пропилов под окна и двери.

Обратите внимание!
Иногда вместо обычных шкантов используется простой кусок доски.
В таком случае бензопилой вырезается прямоугольное отверстие и в него вставляется доска.

В завершение

При строительстве деревянного дома огромную роль играет правильный подбор бруса, речь идет главным образом о его сечении. Габариты 150 на 100 мм вполне достаточно как для возведения перегородок в самом доме, так и для строительства наружных стен с последующим утеплением толщиной как минимум 10 см.

На видео в этой статье показан процесс установки шканта из обрезка доски.

Источник