Как замазывать розетки алебастром

Электропроводка — подрозетники, штробы, алебастр

Оказалось, что не всё так просто. Особенно если использованы шестипостовые блоки розеток. Пришлось потратить много времени на эксперименты и поиск информации в Интернет.

В чем мне здесь несправедливо повезло:

1. Было свободное время.
2. Никто не мешал.
3. Всё происходило у человека, который согласен был терпеливо ждать конца работы.
4. Был нужный инструмент и опыт обращения с ним.
5. В Интернет нашел тематические форумы, где пересмотрел разные точки зрения (часто противоположные), с очень эмоциональной :), но подробной аргументацией.

Еще, мне кажется, Заратустра меня просто не заметил.

Итак, — в чем же главная проблема?

В первую очередь — в алебастре. 🙂

Алебастр

Алебастр (гипс) быстро затвердевает. Его нужно разводить водой небольшими порциями и успеть использовать в течение 2 минут. Для меня идеально подошла продуктовая пластмассовая емкость, в которой продают селедку или салаты.

Важная деталь — стена впитывает влагу и ускоряет затвердевание, поэтому рекомендую обильно смачивать лунку водой (при помощи простенького пульверизатора, который применяют для цветов или при глажке белья).

Пыль и мусор из лунки нужно вычистить щеткой/кисточкой и желательно выдуть пылесосом (именно выдуть). Можно использовать резиновую грушу (продается в аптеках) или даже трубку и выдувать ртом. 🙂 Рекомендуют лунку грунтовать (я грунтовал).

Консистенция может быть разной. Нужно потренироваться (мне по-началу приходилось выбивать и переделывать замурованные подрозетники по несколько раз), но как мне показалось, лучше всего использовать почти жидкое состояние — что-то вроде кефира. Слишком жидкое состояние (почти вода) — тоже плохо, т.к. попросту вытекает. Но что-то очень близкое к такому состоянию — самое оно. Густой раствор (вязкость сметаны) мне использовать не понравилось, хотя если смесь выдавливается подрозетником из лунки без его деформации — тоже сгодится (для кирпичей с полостями — как-раз такая вязкость и нужна).

Для «батареи» из шести розеток, стоящих в разных комнатах напротив друг друга (получилось 6 сквозных дырок в стене) мне, после долгих мучений, помогла такая технология — я очень жидкий раствор алебастра наливал в полиэтиленовый пакет, в котором надрезал уголок и выстреливал смесь в щели. Перед этим подрозетники уже были частично зафиксированы. Дело в том, что в такой ситуации не получалось подрозетник вдавливать. Поэтому пришлось закрепить без усилий густым раствором (один замес — на один-два подрозетника), а потом «застреливать»/замазывать щели жидкой массой.

Некоторые мастера категорически против алебастра и рекомендуют использовать штукатурку (или вообще поручить это дело штукатурам). Я категорически против такого подхода. Во-первых, штукатурка, в большинстве своем — мягкая, и крошится при точечных надавливаниях. Алебастр же превращается в камень. Во-вторых штукатуры чаще всего замуровывают подрозетники неаккуратно — деформируют, не выдерживают расстояния, и смещают крепежные отверстия на кромке, проворачивая подрозетник по или против часовой стрелки, и, соответственно — упорные ребристые площадки внутри подрозетника, оказываются не напротив распорных лапок розетки. В-третьих все эти проблемы увеличиваются многократно на многоразеточных блоках (потому любой мастер будет настойчиво рекомендовать максимум трехрозеточные блоки — ему так удобнее).

И еще одно неудобство штукатурки. Многопостовые блоки могут сместиться, пока штукатурка затвердевает. А затвердевает она долго. Т.е. ее плюс, отчасти — минус.

Лекала

В идеале — хорошо бы сделать (например из деревянных дощечек) приспособление, которым примерять и направлять подрозетники, но я использовал для этого тройной блок розеток в сборе. Заводил снизу и смотрел смещение каждого следующего подрозетника по отношению к соседним. Некоторые советуют для этого использовать линейку, но тут есть подводный камень. Подрозетники обычно пластмассовые и немного деформируются при надавливаниях и выравниваниях (особенно внешний край). Поэтому, вроде бы точно выставленные, они могут оказаться перекошенными (что станет очевидным только при вставке розеточного блока), а вроде бы кривые (например при оштукатуривании могут немного «сыграть» края) — принимают даже шестипостовый блок без малейших усилий. Поэтому применяя лекала из розеточного блока в сборе — не ошибешься.

Инструменты

Молоток, зубило, перфоратор, отвертка (для выравнивания), деревянная палочка (для тех-же целей), и конечно — коронка для вырезания лунок. Коронку я брал относительно дешевую, т.к. дорогие нужны для массовых работ на потоке, а мне было нужно не так много лунок (в пределах одной квартиры, а не не десятков квартир, как у профессиональных электромонтажников). Уровень. Да — мне стыдно, но без него я не смог, хотя опытные электромонтажники считают что можно делать «на глаз». Впрочем даже опытные редко имеют дело с длинными шестипостовыми блоками розеток, для которых «на глаз» даже у них уже может не выйти. «Болгарка» и соответствующий диск для вырезания штроб. Паяльник, припой, канифоль (разведенная в спирте, но только в спирте — никакой другой химии, иначе придется промывать место спайки) + газовый паяльник/горелка. Газовая горелка очень удобна при спаивании (предварительно скрученных) жил в коробке. Обычный паяльник плохо прогревает место спайки, когда слишком много толстых жил. Газовый (в режиме горелки) очень выручает, и при этом работает без электричества. Припой лучше использовать проволочного типа — особенно при использовании газовой горелки. Еще нужны одноразовые резиновые перчатки, чтобы уберечь кожу на руках.

При вырезании штроб болгаркой поднимается просто сумасшедшая пыль. Поэтому лучше использовать очки, хотя. я их в конечном итоге снял — они мгновенно «слепли» от пыли. Вообще для вырезания штроб лучше использовать специальный штроборез (болгарка с пылесосом :)), но это отдельные расходы. Можно штробы делать перфоратором, но это долго и утомительно, хотя оправдано если ремонт локальный и штробы не нужно делать по всей квартире, а только немного в одном-двух местах.

Материалы

Алебастр (гипс) — см. выше.

Кабель — трехжильный 2,5 мм. Я использовал кабель с монолитными жилами (однопроволочными), хотя в укладке удобнее гибкий — многопроволочный. Но у него есть минус — в месте подключения (в розетках) такой кабель пришлось бы лудить.

Дюбель-хомут для укладки кабеля в штробы (см. фото).

Подрозетники и коробки. Подрозетники продаются двух видов — одиночные (цельные) и наборные. Я от наборных отказался (хотя они намного удобнее при вмуровывании и не требуют тщательной подгонки). По двум причинам. Во-первых когда наборные слишком длинные (под шестипостовые блоки розеток например) — их тяжелее замуровать без щелей. Особенно в моем случае, когда два блока стояли друг напротив друга в насквозь пробитой стене. Во-вторых я по-старинке предпочитаю укреплять розетки распорными лапками, а не саморезами. В случае наборных подрозетников — лапки гарантированно будут упираться в устойчивую поверхность только при вертикальном размещении розеток (одна над другой). В таких случаях я, кстати, использовал именно их (но, все-же, большинство розеточных блоков были горизонтальными). В случае же горизонтального размещения — распорные лапки попадают в неустойчивую область, в которой находятся скрепеляющие отводы подрозетников. Кроме того, крепление к кромке саморезами опасно еще и потому, что впоследствии саморез может провернуться и слизать «резьбу» (если, например, в течении последующих лет кому-нибудь понадобится снимать розетки — вкручивать-выкручивать). В таком случае розетка будет вываливаться и подрозетник придется ремонтировать. Все-таки хорошо, когда розетка надежно упирается распорными лапками и к тому же еще может быть прикручена к кромке саморезами, — в дополнение к традиционному способу крепления.

Коробки я использовал самые маленькие, какие нашел (впрочем это не критично, т.к. там особая аккуратность при вмуровывании уже не требуется).

Изолента — только тканевая, просмоленная (черная).

Розетки — на свой вкус. Хотя бывают розетки с очень странными клеммниками — жила заводится под шляпку винта. Мое далекое электромонтажное прошлое категорически протестует против такого способа крепления. Жила должна заводиться под зажимную площадку (хотя бы под кончик в винта, хотя тут есть опасность его передавить и перебить), а не под шляпку! Да еще и без шайбы — это самая настоящая халтура и опасность пожара. Можно еще при выборе обратить внимание на распорные лапки — желательно чтобы они были крепкими и не гнулись. Лучше всего, если они ориентированы перпендикулярно.

Очередность

Мне по причине неопытности пришлось потратить неделю (однокомнатная квартира), хотя изначально мне казалось, что управлюсь за день-два.

Последовательность работ зависит от степени подготовленности стен. На голую стену лучше укладывать проводку и монтировать подрозетники после того как были установлены штукатурные маяки. Часто бывает что первый грубый слой штукатурки уже нанесен. Тогда штробить и замуровывать нужно до нанесения последнего слоя штукатурки. Хуже всего если штукатуры спешат нанести последние слои штукатурки и замуровывать розетки уже приходится после них. Плохо даже не то, что штробы нужно будет делать более глубокими и что нужно штукатурить их повторно, а то, что вибрация при высверливании лунок и пыль может испортить готовую чистовую штукатурку. Могут пойти быть трещины, а от пыли стены нужно будет пылесосить (перед покраской или наклеиванием обоев). Пыль от болгарки настолько мелкодисперсная (как пудра), что проникает во все самые мелкие поры и, кстати, вызывает раздражение кожи.

Шестипостовые блоки

Помимо некоторых важных деталей описанных в разделе Алебастр, есть моменты, которые важны именно для шестипостовых блоков. Они очень длинные, поэтому важно контролировать расстояние с точностью до 1 мм. Первая ошибка, которую я допустил — измерял расстояние между подрозетниками не обращая внимание на то, что края подрозетников легко прогибаются и меняют форму, при том, что наиболее важная часть — середина подрозетника. Край может быть немного деформирован, но это не влияет на легкость вхождения собранного блока, если основание подрозетника выставлено точно. И наоборот, — может быть так, что края выставлены точно, а, при проверке блок в сборе входит с усилием и перекосами. Поэтому (хотя и не только), подрозетники для шестипостовых блоков я выставлял в два захода. Сначала крепил алебастром основание, а потом — замазывал оставшиеся щели. При этом пришлось применять технологию с полиэтиленовым пакетом, о которой я писал выше. Справедливости ради — такие мучения были только в том месте, где два шестипостовых блока стояли на одной стене в разные комнаты «спиной» друг к другу, в сквозных отверстиях (см. фото).

Источник

Можно ли розетку закрепить гипсом

Заделать розетку Можно ли заделать/ залепить розетку гипсом?

Если есть возможность, отключить ее в распредкоробке. Если нет, убрать розетку, тщательно заизолировать концы всех проводов, развести их друг от друга и тогда уже заделывать/замазывать. Вообще, имейте ввиду, что лучше бы применять первый способ. Нежелательно оставлять замурованные провода под напряжением — это чревато, особенно если стены горючие.

в распред коробке обесточив предварительно и дальше делай с ней чё хош

Конечно. Если просто заделать .Срежь провода и заизолируй а потом раствор из гипса. Только сделай его как кашу манную по густоте чтобы не вывалился пока сырой. А если подразетник ставишь то лучше так замаж По краям будет держать. Или в гипс добавь грам 100 цемента .Марку писать не буду. Только именно цемент чистый. И будет огонь. ))))

и после этих процедур дать всему этому делу схватится чтоб влага ушла а потом и электрощеток включать

Розетки не заделывают! Вмазывается розеточная коробка или арматура, в которую розетка и монтируется.

снять розетку, заизолировать концы проводов, и заделывай чем хочешь. мы всегда когда такое надо замутить- провода убираем туда где стояла розетка, вырезаем круг чтобы с натягом входил, закрываем провода, ну а потом можно замазывать

Как замазать подрозетники гипсом ?

Добрый день.
Делаю ремонт, приобрёл 2 мешка алебастра (гипса) для закрепления подрозетников в стене и заделки штроб. На деле получается очень быстрое схватывание разведенной смеси (3-5) мин. Пробовал добавлять ПВА, но результат тот же. Вопрос как оттянуть время застывания смеси, хотяб до 30 минут ?

11.11.2009 в 10:27

ort написал :
Вопрос как оттянуть время застывания смеси, хотяб до 30 минут ?

)) Надо быстрее крепить.
Если не успеваете, возьмите гипсовую штукатурку, пока она «схватиться» должно хватить времени. Или добавить в алебастр разведенный обойный клей.

11.11.2009 в 11:38

можно гипсом, можно перфликсом или ротбандом. А иначе просто замешивайте небольшими порциями.

11.11.2009 в 11:44

skigs написал :
)) Надо быстрее крепить.

Если на каждую розетку новый замес, потом отмывать «посуду» ещё 10-15 минут ?

11.11.2009 в 11:57

ort написал :
Если на каждую розетку новый замес, потом отмывать «посуду» ещё 10-15 минут ?

Ничего страшного! Замесить недолго! А емкость отмывать и не надо, используйте половинку резинового мяча или специальную емкость

11.11.2009 в 12:12

Добавляйте в смесь ротбанд, или чуть-чуть шпаклевки. Если вам не требуется быстрое схватывание, то у алебастра перед обычным ротбандом преимуществ нет.

11.11.2009 в 13:44

skigs написал :
Ничего страшного! Замесить недолго! А емкость отмывать и не надо, используйте половинку резинового мяча или специальную емкость

Золотые слова — но чё-та я не успеваю выровнять даже один подрозетник. Все таки кислоты в воду придётся добавить!
Спасибо всем за предложенные решения.

11.11.2009 в 16:35

ort написал :
Если на каждую розетку новый замес, потом отмывать «посуду» ещё 10-15 минут ?

Посуду надо такую:
А что если сначала отрегулировать подрозетник сделав направляющую,а потом мазать? —

12.11.2009 в 10:22

KOSmaster написал :
А что если сначала отрегулировать подрозетник сделав направляющую,а потом мазать? —

Если так, то я бы их тогда вопще на пену бы сажал. А гофру уже на гипс.
У вас стены гипс, в мои так шуруп не вкрутить. Вообще я сначала накладывал смесь потом вдавливал подрозетник.

12.11.2009 в 10:42

ort написал :
Если так, то я бы их тогда вопще на пену бы сажал. А гофру уже на гипс.
У вас стены гипс, в мои так шуруп не вкрутить. Вообще я сначала накладывал смесь потом вдавливал подрозетник.

Да у меня и гипс и бетон. Вообщем проблем нет.По уровню на стене горизонт ( диаметр )чирканули,смочили водой ,,намешали гипс,взяли подрозетник и смонтировали-невижу никаких проблем.

13.11.2009 в 10:41

добавьте цемента в смесь перед замешиванием. От количества зависит время схватывания.

13.11.2009 в 11:49

А вы не заделывайте, вы «примораживайте» Т.е. берем, наносим, выравниваем, всё хорошо, к следующему, а дырочки щелочки потом шпателем.

13.11.2009 в 12:14

И ещё — используйте для замешивания холодную воду, а не теплую.

14.11.2009 в 00:08

KOSmaster написал :
:
А что если сначала отрегулировать подрозетник сделав направляющую,а потом мазать?

Тоже вариант. Я себе делал кондуктор из оргстекла. Идея заимствована тут. Подрозетники ставлю овальные (под фурнитуру Аnam).
Опыта немного, посему мне с кондуктором сподручнее. Особливо, когда надо вместе горизонтально 3 подрозетника зафризить, а они между собой не соединяются. Через кондуктор прикручиваю подрозетник, на него наношу гипс (замес на 1 подразетник +\-, замешиваю в мягкой емкости — помял ее — остатки застывшего гипс отваливаются), на кондуктор ставлю уровень. Прикладываю в штробу и замораживаю, минут 5. К стене кондуктор не крепится, только прижимаю рукой. Прозрачность стекла позволяет наблюдать процесс внутри
По ссылке фото заготовки моего кондуктора. Позже в ней насверлил отверстий по разметке, и так же по центру пришлось сделать отверстия большого диаметра (14-20 мм) под выпуск провода, что бы не мешал.
Так же был сделан кондуктор на 3 подрозетника (не нашел таких подрозетников, которые сцепливаются между собой в гирлянду).
[

В кондукторе 4 основных отверстия: 2 по краям для крепления шурупами подрозетника, и 2 ближе к центру — это под центровочное сверло коронки 68мм. Так же прочерчены горизонталь и вертикаль. Это позволяет оптимизировать процесс забуривания штробы под подрозетник. Т.е. на стене отмечаю 1 точку — центр. Совмещаю перекрестие кондуктора с ней. Уровнем выравниваю кондуктор по горизонту. Через отверстия отмечаю карандашом места забуривания коронки.
Правда, для круглых подрозетников это менее актуально. Но мне импонируют Anam. Нравятся и по цене устраивают. Посему приходится мучаться с овальными подрозетниками.

PS: Делались кондукторы для электрофикации коттеджа. Розеток и выключателей, дюз, думаю, почти под сотню вышло

как крепить подрозетник?

купил подрозетник, написано в бетон, пластмассовый, но как его крепить. заливка гипсом врятли поможет, если только за два отверстия снизу саморезами в дубеля. но это както по-китайски ( да и розетку хотел крепить к нему саморезами а не в распор — говорят лучше держится

15.01.2006 в 00:13 15.01.2006 в 00:23

пардон, но он же гладкий, никаких выступов или зацепов препятствующих вываливанию.

15.01.2006 в 00:36

Ну, те малые выступы, которые на них (подрозетниках) бывают (в том числе на этом) как правило достаточны. Делаем из гипса кашку, наносим внутрь отверстия, в которое будем ставить подрозетник, немного с избытком, чтобы часть выдавилась, затем с силой вставляем туда подрозетник. Хорошо, если между бетоном и боковыми стенками подрозетника зазор около 2 — 5 мм. Если пользоваться стандартной коронкой для перфоратора под электрику, там, нормально получается.

15.01.2006 в 10:15

Если будете применять алебастр по технологии, которую вам предлагает Mica10, то не забудьте пропылесосить, а затем, как следует смочить отверстие в стене. В противном случае, есть вероятность, что со временем подразетник может разболтаться (вместе с гипсом) в этом отверстии. (Некоторые умельцы, вообще отказываются от применения гипса, не понимая, в чем здесь причина проблемы)
Не перестарайтесь, также, с количеством гипса. Лучше немного добавить сверху, после выдавливания гипса подрозетником и его схватывания, чем убирать и выкидывать на помойку излишки. Я обычно приворачиваю подразетник к пластинке из текстолита, а потом уже вдавливаю его с отверстие с гипсом. В этом случае, он всегда становится заподлицо, со стеной. Да, и вот еще, что. По центру этой пластинки прочерчена центровая линия. При установке подразетника, она совмещается с линией, прочерченной по центру отверстия на стене, для того, чтобы не было проблем с последующей установкой электроустановочных изделий. (Я имею в виду, криво установленный подрозетник)

PS. Существует много разных смесей, которые можно использовать для установки подрозетников. Это,- кому как нравится. Я люблю гипс, потому что с ним быстрее работать.

Лучший материал для фиксации подрозетников

2Alol схожая по смыслу ветка есть на ОБЩЕМ форуме, тоже Ваша:

27.09.2007 в 15:14

Alol написал :
Схватывает тоже за 3..4 часа (а если развести погуще, то за 2 часа),

Если вы считаете это быстрым схватыванием, то кем вы работаете?

27.09.2007 в 18:34

Еще есть варианты:

1. Монтажный клей для наклейки ГКЛ, он на гипсовой основе
2. Смеси гипс + гипсовая шпатлевка

27.09.2007 в 19:21

Вот ещё одна архивная тема:

Честно говоря, хотелось бы отойти от гипса и гипсовых штукатурок, так как стена бетонная, плитка тоже будет класться на цементный клей, так что вкрапления гипса нежелательны.

27.09.2007 в 19:36

При самостоятельной проводке электрики дома и устраиванию подрозетников 2 часа роли не играют (можно заняться другими работами).

27.09.2007 в 19:42

2Alol
Так ты хоть раз подрозетники то пробовал ставить? С плиточным клеем будет геморой, особенно если применишь жесткий провод типа ВВГ. Провод будет пружинить и подрозетник будет сдвигаться. Это станет заметно когда клей уже застынет. Развести погуще не получится, так как при этом он не будет прилипать к бетону. Про то, что гипс отвалится — не замечал. С чего ему отваливаться? Но если есть сомнения, надо использовать розетки, у которых контакты не подпружинены стальной скобкой (как у турецкого говна), а сделаны из упругой латуни. Из таких розеток вилка вытаскивается легко, а не двумя руками.

27.09.2007 в 22:53

1. Смеси гипс + гипсовая шпатлевка

Сам всегда пользуюсь этой смесью в пропорции 1:1. Хорошо увлажняеш стену и вмазываеш, застывает через 30-45 минут,через сутки только зубилом можно «отвалить»

28.09.2007 в 09:11

Sergey_G. написал :
С плиточным клеем будет геморой, особенно если применишь жесткий провод типа ВВГ. Провод будет пружинить и подрозетник будет сдвигаться. Это станет заметно когда клей уже застынет.

Не понял. Спустя сутки, когда плиточный клей затвердел (стал похож на бетон, разве что чуть более эластичный), с чего бы это подрозетник начнёт двигаться?

28.09.2007 в 12:26

Elden я вмазывал алебастром но когда увидел что тот крошится (видимо подделка)
Плюнул и вмазал цементом через сутки не то что зубилом кувалдой не выбьешь!

30.09.2007 в 01:44

. всегда покупаю гипс строительный в бумажных кульках по 1-2-3 кг и всегда доволен качеством. Замешал с поллитру в обьеме и за десять минут приморозил штук 10-15 коробок.

30.09.2007 в 01:51

Alol написал :
При самостоятельной проводке электрики дома и устраиванию подрозетников 2 часа роли не играют (можно заняться другими работами).

Это будет сложновато, если при этом еще два часа держать примораживаемый кабель в штрабе руками до схватывания. И так через каждые метр-полтора. А если в штрабе укладывается не один кабель, то .

30.09.2007 в 17:30

Сегодня один опытный строитель дал такую информацию:

1. Гипсовая штукатурка не годится для подрозетников, ибо крупнозерниста и легко крошится (мало сопротивление на изгиб — менее 1Мпа у Ротбанда и Старателей), подрозетник своими выступами не удерживается при вынимании провода из розетки.
2. Чистый гипс (он же по итальянски ранее назывался алебастр по имени местности добывания) имеет гораздо большее сопротивление изгибу и меньше крошится, но точные цифры строитель не знает. Может, кстати, кто из форумчан знает их и приведёт ниже?
3. Прекрасные параметры у гипсовых шпаклёвок, ибо они и не крошатся, и прилипают к пластмассе, и имеют большее сопротивление на изгиб: Lugato Glatte Sache(всего 2.2.Мпа, так как нет армирующих волокон), Knauf Perlfix, Knauf Fugenfuller(2.7МПА), шпаклёвка Пуфас№2(3.4Мпа-за счёт армирующих волокон)
4. У цементных плиточных клеев и цементных смесей ещё лучше: Lugato R&R(3.5Мпа), Lugato 5мин. смесь(4Мпа), Пуфас фасадная шпаклёвка№35(4Мпа), Пуфас цемент мгновенного действия №36(4.9Мпа), Knauf Универсальшпахтель(7Мпа), Knauf коттеджная (7Мпа).

Сам строитель недолюбливает гипсовые материалы и предпочитает для подрозетников или плиточный клей, или цемент мгновенного действия (если время поджимает).

07.10.2007 в 20:11

Alol написал :
по слухам, через 5..10 лет покрывается трещинами и рассыпается

Приходилось демонтировать старые подрозетники (домам по 30-40 лет), установленные и на гипс и на цемент в кирпичные, бетонные и гипсовые стены. Никаких трещин не наблюдал. Демонтировать было тяжело. Вряд ли тогда использовали грунтовки и обеспыливание строительным пылесосом.

Мы фиксируем подрозетники теми смесями, которые есть в данный момент.
Предпочтение гипсовым смесям т.к. они быстрее схватываются, быстрее сохнут (если говорить о полном высыхании, то разница минимум в 3 раза!) и не трескаются. Между подрозетниками часто откалываются куски стены и приходится наносить несколько см раствора. Обычный плиточный клей при такой толщине потрескается (только не сразу, а через месяц).
Во влажных помещениях гипсовые смеси не используем т.к. там есть риск попадания влаги в гипс не только из влажного помещения, но и сверху. Всё это с учётом доп.оплаты за трудоемкость работы.

Sergey_G. написал :
если применишь жесткий провод типа ВВГ. Провод будет пружинить и подрозетник будет сдвигаться. Это станет заметно когда клей уже застынет. Развести погуще не получится, так как при этом он не будет прилипать к бетону.

Полностью согласен. Применение плиточного клея это действительно потеря времени — приходится фиксировать гофру/провод, чем-то в штробе (деревяшкой, куском кабель-канала, плотно свёрнутым куском газеты), а затем замазывать клеем.

Alol написал :
Ну и почему же народ упорно употребляет гипс, а не плиточный клей?

• гипсовыми смесями работать гораздо удобнее
• гораздо быстрее
• гипсовые смеси не трескаются
• их можно нанести большей толщиной, чем плиточный клей
• излишки гипсового раствора легко сошлифовываются
• гипсовые смеси чаще встречаются на объекте, чем плиточный клей
• их можно купить в небольшой фасовке, а это — реальная экономия

Alol написал :
Сам строитель недолюбливает гипсовые материалы и предпочитает для подрозетников или плиточный клей, или цемент мгновенного действия (если время поджимает).

Строитель может себе позволить использовать плиточный клей, а вот электрик — вряд ли. Ведь электрику надо поставить не пару подрозетников, а десятки.

Розетка постоянно вываливается из стены: что можно сделать?!

Розетка может вываливаться из стены по нескольким причинам – некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника либо же неправильная эксплуатация устройства. Такая же проблема может возникнуть и с выключателем света, ведь по сути он крепится аналогичным образом. Далее мы расскажем читателям Сам Электрика, что делать, если выпадает розетка из стены, а точнее – как закрепить ее надежно в посадочном месте!

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

Банальной ситуацией из-за которой розетка выпадает со стены, является ошибка при установке розетки , когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

На что вмазывать подрозетники

Ремонт в своей ипотечной квартире мы делаем своими руками. Из-за ограниченности в денежных средствах электропроводку в квартире делали также сами. После прокладки всех линий электропередач по квартире, пришло время установить подрозетники.

Встал вопрос чем вмазывать подрозетники в стену, что будет надежней их там удерживать.

Поиски в интернете показали, что единых каких то стандартов в этом вопросе нет. Можно вмазывать на цементно-песчаную смесь, гипсовую штукатурку или алебастр.

Решил попробовать все три способа в качестве эксперимента благо первые два ингредиента в ходе ремонта у нас уже были, прикупил только алебастра килограмм.

Приготовил цементно-песчаную смесь в пропорции один к двум. Сделал раствор слегка жидковатым, чтобы легче было утапливать подрозетник. Предварительно смочив место установки подрозетника узким шпателем накидал смеси в отверстие и сам подрозетник окунул в раствор так чтобы те стороны которые будут в стене максимально покрылись раствором. После этого вдавил подрозетник в посадочное место так чтобы лишний раствор выдавило по краям и заполнились все внутренние пустоты. Подрозетник утапливал так, чтобы он был вровень со стеной. Выровнял подрозетник по горизонту уровнем, за ориентиры взял саморезы на которые крепится розетка или выключатель. В таком состоянии оставил подрозетник сохнуть.

Провода вводить в подрозетник сразу не стал так как они сильно мешают выравнивать подрозетники. Проще их потом ввести.

Следующий подрозетник устанавливал на гипсовую штукатурку Хабес Старт. Штукатурку сделал жидковатой как и цементно-песчаную смесью. Все операции повторил как и с предыдущим подрозетником. Операция заняла не много времени.

Подрозетники установленные на гипсовую штукатурку Подрозетники установленные на гипсовую штукатурку

Самое интересное произошло, когда начал устанавливать подрозетник на алебастр. Когда начал готовить смесь сначала она категорически не хотела становиться нужной мне консистенции, была слишком жидкой, а потом практически в один момент взялась колом. Пришлось долго отдирать его из ведра. После этого я решил попробовать, как было на видео в интернете вмазывать подрозетник жидким алебастром. В углублении для подрозетника он держался очень плохо и постоянно вытекал. Целиком замазать пространство сверху подрозетника не получилось. В кокой то момент алебастр быстро взялся колом. Я только и успел выровнять подрозетник. Что хорошо буквально через минут десять подрозетник уже мертво держался и я смог сразу завести провода в подрозетник.

Подрозетники установленные на алебастр Подрозетники установленные на алебастр

На квартиру после эксперимента я попал через три дня, как раз все подрозетники окончательно подсохли. Все три образца держались в своих посадочных местах хорошо. После заведения проводов в подрозетник можно было устанавливать розетки и выключатели.

Какой вывод делаю!?

Цементно-песчаную смесь я бы использовал в сан. узле и там где цементно-песчаная штукатурка на стенах. На гипсовую штукатурку вмазывал бы соответственно в стены с гипсовой штукатуркой. А алебастр использовал бы в том случае, где необходимо быстро установить подрозетник и в этот же день смонтировать розетку или выключатель, но нужна определенная сноровка так как он схватывается очень быстро.

На что можно посадить (чем закрепить) подрозетник, чтобы он хорошо держался, на что лучше?

На что лучше закрепить (посадить) подрозетник в отверстие чтобы он надёжно держался?

комментировать в избранное Elden [87.1K] 10 месяцев назад

Однозначно ответить на этот вопрос для всех подрозетников, а также для всех стен из различных материалов, нельзя. Нужно разбирать каждый конкретный случай в отдельности.

1 — Если вы хотите установить подрозетник в бетонную стену, то на личном опыте убедился как бы хорошо вы не пробовали захватить его специальными креплениями, подрозетник в бетонном отверстий не держится и в скором времени вылетает вместе с розеткой из стены.

В данном случае подрозетник можно закрепить в отверстие в стене при помощи силикона или раствора гипсового или цементного. Делается это достаточно просто, очищается отверстие для подрозетника от пыли и грязи, внутри по его стенкам размазывается вышеперечисленные материалы, толщина слоя зависит от того, как плотно входит в отверстие подрозетник. После того, как вы намазали отверстия, просто вставляется подрозетник и лишние части выдавившегося материала убираются как внутри подрозетника, так и по кромке стены.

Этот же способ подходит для крепления подрозетника, где стена уже обложена керамической плиткой, а также для кирпичной стены.

2 — Если дом старый и стены из дранки, тогда перед тем как замазывать щели между подрозетником и стеной гипсовой штукатуркой, я для начала его прикручиваю на 2-3 самореза по дереву к деревянному брусу стены. Далее делаю раствор гипсовой штукатурки немного жиже, чем обычно, накладываю его в прочный полиэтиленовый пакет и срезав уголок на пакете выдавливаю раствор в промежуток между уже закреплённым подрозетником и стеной.

3 — Для крепления в гипсокартон есть специальные подрозетники, в которых встроен механизм для крепления их листу гипсокартона, это небольшие пластины по обеим сторонам подрозетника, которые при закручивании винтика поднимаются вверх и прижимают подрозетник к поверхности гипсокартона. Но не всегда таким образом получается прочно закрепить подрозетник, так как отверстие может быть рассверлено немножко больше по диаметру или гипс на краю отверстия в гипсокартоне крошится.

В принципе пеной можно залить любые щели в подрозетнике, так многие мастера делают, но по качеству мне больше по душе раствор.

Что лучше алебастр, или гипсовая шпаклёвка для установки подрозетников?

Нужно несколько подрозетников установить, что лучше купить алебастр, или гипсовую шпаклёвку?

комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] 2 года назад

Тут важно учитывать что подрозетники можно зафиксировать не только алебастром, но и гипсом (алебастр и гипс не одно и тоже), вместо гипсовой шпаклёвки подрозетник можно посадить на гипсовую штукатурку («Ротбанд» к примеру).

Несколько раз устанавливал подрозетники на вот такой

гипсовый монтажный клей «Перлфикс» и результат тоже был положительным.

Но чаще всего покупаю обычный строительный гипс для этой работы.

Помимо гипса подрозетник можно посадить на плиточный клей на цементной основе, правда он застывает длительное время.

Далее, гипсовые шпаклёвки разные, это может быть финишная гипсовая шпаклёвка, наносится слоем в 1-3 мм и не более, если у Вас такая шпаклёвка, то лучше алебастр.

Алебастр дешевле гипсовых шпаклёвок (любых), если цена на первом месте, то алебастр лучше.

Алебастр очень быстро схватывается, это и плюс и минус одновременно.

Если нужно работу выполнить быстро и нет времени ждать пока с хватится гипсовая шпаклёвка (хотя такие шпаклёвки тоже застывают быстро, если сравнивать со смесями на основе цемента), то лучше алебастр.

Единственное что учитывайте, это количество замешанного алебастра и пропорции воды и алебастра, иначе просто не успеете его выработать после замеса.

Гипсовые шпаклёвки более эластичны, ими удобней работать, удобней замешивать, даже если замешали больше чем нужно шпаклёвка так быстро не схватится как алебастр + шпаклёвка прочней.

Можно ли установить подрозетник на плиточный клей (клей на цементной основе)?

Нужно подрозетник установить, после ремонта остался плиточный клей.

Можно ли подрозетник установить на плиточный клей вместо алебастра, или так не делается?

комментировать в избранное бонус Ким Чен Ын [412K] более года назад

На мой взгляд, тут важно учитывать временной фактор в первую очередь.

Алебастр, или гипс, или гипсовая штукатурка, шпаклёвка схватываются в разы быстрей плиточного клея на цементной основе.

Плиточный клей в зависимости от марки набирает полную прочность за неделю.

А первичное схватывание происходит за 12-24 часа.

То есть по времени установка подрозетника на клей (плиточный) займёт больше времени чем установка подрозетника на алебастр.

Но плиточный клей влагостойкий и плюс после застывания он прочней того же алебастра, или гипса.

То есть установить подрозетник можно и на плиточный клей, если скорость выполняемых работ не на первом месте.

Помимо подрозетника в штробы уложены провода которые тоже нужно фиксировать, штробы тоже можно заделать плиточным клеем, но как минимум сутки и провода в штробах и подрозетник нельзя «беспокоить».

Я устанавливал розетку в ванной, подрозетник крепил вот на такой

плиточный клей «Церезит СМ 11», вариант вполне рабочий.

Этим же клеем заделывал штробы под электропроводку.

Плиточный клей нельзя укладывать в пыль, отверстие очищается от пыли и далее можно загрунтовать его кистью, или же (это минимум что нужно сделать) увлажнить его.

Это же относится и к штробам (не глубоким).

Плиточный клей может быть как на основе серого, так и белого цемента.

В составе клея (помимо прочего) есть кварцевый песок, то есть плиточный клей по сути это тот же цементно-песчаный раствор, только более эластичный за счёт специальных добавок в составе.

Источник