Если розетка за мебелью

Реклама

Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Информационный портал: ремонт квартир, офисов, коттеджей
Все права защищены.

Источник

Как определить где розетка за шкафом

ога, и сверху и снизу 🙂 а почему ты думаешь, что там это будет проще, чем здесь?

там тоже может стоять шкаф у стены
в котором пришлось бы сверлить те же дырки 🙂

А чё, в яндексе сложно поискать? Типа металлоискатели +избирательная дискриминация

А что касается принципов действия то их там 6-8 только для «бытовых»

Тупой чтоль? Я же написал ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ. В характеристиках металлоискателя стоит. Принципы — разные.

Если таких слов не понял, то для тупых обычно пишут «различает черные и цветные металлы».

Вот, например, четай характеристики металлоискателей:

Твой ответ аналогичен ответу «Для особо тупых повторяем — рация устанавливается на танке!» из старого анекдота. А мой вопрос был — «рация на лампах или на транзисторах?».

В характеристиках я вижу, что написано — я не понимаю, как это реально делается.

Если знаешь, КАК это все работает — расскажи, если не знаешь — так и скажи, не выпендривайся.

Ну так бы сразу и спросил Что чиса теоретический вопрос.

Тогда ответ такой:

В принципе, я точно НЕ знаю как они работают, хотя у меня даже есть КНИЖКА, но я интересовался исключительно практическим применением.

В книжке, например, рассматриваются шесть распространенных принципов действия для металлоискателей (причем это далеко не все конструкции металлоискателей):

Метод биений — BFO
Метод индукционного баланса — IB/TR
Метод индукционного баланса с использованием очень низких рабочих частот — VLF/TR
Метод индукционного баланса с разнесенными катушками — RF
Импульсный метод — IP
Метод срыва резонанса — OR

+ цифровая обработка сигнала. Причем в последнее время как я понял больше развиваются алгоритмы обработки сигнала.

Если тебе это поможет, то можешь поискать на эту тему.

А я так сразу и спросил > В принципе, я точно НЕ знаю как они работают, хотя у меня даже есть КНИЖКА, но я интересовался исключительно практическим применением.

>
> В книжке, например, рассматриваются шесть распространенных принципов действия для металлоискателей (причем это далеко не все конструкции металлоискателей):
>
> Метод биений — BFO
> Метод индукционного баланса — IB/TR
> Метод индукционного баланса с использованием очень низких рабочих частот — VLF/TR
> Метод индукционного баланса с разнесенными катушками — RF
> Импульсный метод — IP
> Метод срыва резонанса — OR

Из них как минимум три — по сути одно и то же.

Я читал про два основных принципа (детали реализации не в счет): индуктивный (когда попадание металла в переменное магнитное поле, создаваемое одной катушкой, приводит к его искажению, которое регистрируется другой катушкой) и емкостной — когда попадание проводника в зону действия металлоискателя приводит к изменению емкости окружающего материала и как следствие — к изменению резонансной частоты колебательного контура.

Я понимаю, как различить материал (железо/ферромагнетик или не-железо) — просто по величине наведенного сигнала, но я в упор не понимаю, как распознать наличие не-железа на фоне железа.

>
> + цифровая обработка сигнала. Причем в последнее время как я понял больше развиваются алгоритмы обработки сигнала.

Это красивые слова («цифровая обработка сигнала») имеют под собой какие-то физические принципы. Хотелось бы понять, какие именно.

>
> Если тебе это поможет, то можешь поискать на эту тему.

Источник

Розетки. Спор с мастерами

а в мебели (в столешнице напрм) дырки пропиливать для провода будете? 0_0

максимално продумать расположение эл. приборов

как правильно сказали, да, брашки — для них провод в стене, а у тумбочки выключатель и розеточка (наприм.для зарядки мобилки/ноутбука)

у меня, вот, другой взбрык
так не хочу проводов
что даже на рабочем столе чтоб ничего не стояло
настенные светильники уже присматриваю.

(провода не будет, кнопка выключателя на стене уже ждет светильник ))

удачи вам!

У нас так получилось случайно. Одна розетка прикроватная — за тумбочкой. Там ноут, зарядка телефонная, часы. ОООООчень неудобно. Чтобы вытащить вилку из розетки (или вставить) — приходится отодвигать тумбочку.
Ну и тумбочка стоит не вплотную к стене (хотя это меня не беспокоит абсолютно).

Удобно, ИМХО, как у ребенка получилось — розетка справа внизу от письменного стола. Удобно включать-выключать, не очень на виду, ничего двигать не надо.

Да, в столешницах пропиливаются отверстия. И даже продаются специальные вставки для этого. Аыглядит отлично, можно подобрать вставку в цвет стола.

ну, насчет красоты громко сказано
но вещь нормальная, у самой есть на раб. столе
когда писала начисто забыла, а представила картину старинной консольки с выпиленной дыркой, в которую еще и головка вилки не проходит

кстати, автору:
может выгоднее (но факт, а предположение), когда-то видела большой их выбор в ebay
там же и держалки-фиксаторы для проводов
и этакие трубки пластиковые, в которы можно завернуть те провода, которые отходят от эл, устройств (бывает в большом количестве).

Источник

Схема расположения розеток на кухне — 5 ошибок. Расстояния и высота размещения.

В современной квартире кухня, это один из главных потребителей электроэнергии. Мощность токоприемников подключенных к электропроводке на кухне, иногда может достигать более половины всей нагрузки квартиры.

Исходя из этого, электропроводка на кухне должна выполняться самостоятельной группой, а еще лучше несколькими группами.

Перед работами вам придется составить небольшой проект или схему. Для этого, первоначально высчитывается мощность всех электроприборов, которые будут стоять на кухне.

Вот примерный их перечень:

Посудомоечная машина – 1000-2000 Ватт

Чайник электрический – 2000 Ватт

Варочная панель — 3500-7500 Ватт

Безусловно, все приборы не будут включаться одновременно. Но суммарную мощность вы должны рассчитать. Чаще всего она находится в пределах 10-15 Кватт.

Если у вас эта мощность выше чем 7кВт, то здесь уже необходимо задуматься о вводе 380В и распределять нагрузку по фазам.

Далее нужно рассчитать сечение общего питающего провода эл.щитка и отходящей проводки до каждого токоприемника. Здесь придерживайтесь правил:

при нагрузке приборов до 3,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2

при нагрузке приборов до 5,5кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*4мм2

при общей нагрузке всех приборов до 10кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*6мм2

при общей нагрузке всех приборов до 15кВт – медный кабель ВВГнг-Ls 3*10мм2

Почему должна быть именно марка ВВГнГ-Ls, подробно говорится в статье ниже:

Даже если у вас дом со старой системой заземления (без третьего защитного проводника), все равно делайте проводку 3-х жильным кабелем. Это избавит вас в будущем от дополнительных затрат по реконструкции и замене проводов.

В крайнем случае, третий провод будет резервным для ноля или фазы, при возможном обрыве или другом повреждении.

После выбора проводки нужно определиться с розетками.

Всегда планируйте размещение розеток после утверждения дизайна кухни, иначе могут быть проблемы. Например розетки рабочей зоны запросто могут оказаться не там где нужно, и в итоге спрятаться за холодильником.

После чего, обозначьте на нем все необходимые розетки. Можно это сделать даже от руки.

На этом плане еще не нужно четко привязывать места установки и просчитывать размеры и расстояния. Просто подсчитываете количество и назначение каждой из розеток.

Сколько минимально розеток требуется на кухне?

Кроме этого, не помешает смонтировать одну розетку сразу под или возле выключателя при входе в помещение.

Зона с выключателями обычно остается не заставленной чем либо, а свободная точка, где можно взять напряжения (например для пылесоса), никогда не бывает лишней.

Теперь обозначьте точки на фартуке для подключения не стационарных приборов. Закладывайте минимум по две штуки на каждую часть (правую и левую) кухни.

Сюда будет включаться электрочайник, блендер, миксер и т.п.

Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.

Здесь уже понадобятся точные размеры кухни — длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.

Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.

Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.

Холодильник

Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.

Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.

Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.

Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.

Розетки рабочей зоны и над столешницей

Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.

Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.

Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения — один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.

Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.

Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.

Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.

Вытяжка

Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.

Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.

Варочная и духовка

При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.

Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки.

Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.

Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.

В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.

Посудомойка

Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.

Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.

Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.

В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе — миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.

Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.

для группы розеток, в которые подключаются приборы до 3,5кВт, монтируется автомат на 16А

для приборов до 5,5кВт автомат 25А. Причем к этому токоприемнику лучше протягивать отдельную группу

Также ориентироваться можно по следующей таблице выбора автоматов и кабеля при подключении варочной панели:

так как кухня – это влажное помещение, плюс огромное количество предметов с металлическим корпусом, в щитке перед всеми автоматами обязательна установка вводного УЗО на ток 30мА

все розетки должны обладать заземляющим контактом, на номинальный ток до 16А, для скрытой проводки

на каждый токоприемник ставится отдельная розетка

не пользуйтесь переносками и удлинителями на кухне

Это не только дополнительная нагрузка на проводку, но и потенциальное место короткого замыкания (из-за пролитого чая или другой жидкости).

Проблемы с которыми обязательно столкнетесь в этом случае — спрятанные розетки за шкафами, холодильниками и т.п. Очень вероятно, что придется пользоваться даже переносками, так как заводские шнуры с вилкой будут элементарно не доставать до точек подключения.

2 Подключение холодильника.

В инструкциях к холодильникам обычно указывается запрет на их подключение через удлинители. В то же время длина шнура у них не такая уж и большая, всего 1м.

Поэтому, если вы знаете какая марка холодильника у вас будет, найдите в интернете паспорт и посмотрите с какой стороны у него выходит шнур питания. Прибавляйте сюда ширину холодильника и сообразно планируйте точку подключения, чтобы избавиться от переносок.

А еще в некоторых моделях подключение морозилки может идти отдельным независимым шнуром, либо вы в будущем докупите морозильную камеру. Изначально вы сделаете под технику всего одну розетку, а в итоге понадобится две. Так что данный блок лучше делать двойным.

3 Подключение розеток на «мокрые» приборы через простой автомат.

Такие приборы как посудомойка, стиральная машинка (если она встроена в кухню), проточный водонагреватель и т.п. обязательно должны быть подключены через УЗО или дифф.автомат.

Никакие модульные автоматы или тем более «пробки», никогда не спасут вас от утечек тока.

Даже если у вас нет заземляющего проводника, УЗО и в этом случае все равно поможет и защитит.

4 Самая распространенная ошибка — это монтаж обычных розеток (типа Шуко) для посудомойки под раковиной или возле смесителя.

Данное расположение запрещено правилами. Отступайте от смесителя 500мм (то же самое относится к газовым трубам на плиты или варочные) и только потом смело монтируйте электроустановочное изделие.

Если же вам электрики уже подвели туда проводку и переделать нет возможности, либо вам досталась квартира с таким ремонтом, то позаботьтесь о том, чтобы розетки под мойкой были влагозащищенного исполнения (как в ванной).

Также запрещено монтировать электроустановочные изделия в непосредственной близости от плит.

5 При монтаже нижней розеточной группы на расстоянии 10см от пола будьте предельно внимательны!

В зоне до 25см от пола, сантехники обычно монтируют трубы для раковины, стиралки, посудомоечной машинки.

Не зная точного прохождения трасс, не спешите штробить стены, иначе для вас и ваших соседей это может обернуться потопом и незапланированным ремонтом.

Подводя итог, хочется сказать, что электропроводка на кухне должна быть сделана профессионалами своего дела. Используя советы в данной статье, вы сможете легко проконтролировать весь процесс и вносить свои грамотные замечания при монтажных работах.

Источник