Блок розетка выключатель стандарты

Размеры розеток в таблицах. Виды. Расчет количества

Оглавление:

На финальном этапе ремонта или дачного строительства наступает время заняться монтажом электроустановочного оборудования. Но как точно подготовить отверстия и места, где оно будет размещено? Размер розетки начинается от 65×65×11 мм. О ней и расскажем в статье.

Устройство и виды

Обычный разъём для электрических сетей состоит из 3 элементов:

По типу установки розетки бывают:

Есть переносные, но их не нужно монтировать. Это просто элементы удлинителя.

Размеры

Для каждого вида розеток предусмотрены отдельные характеристики. Понятно, что у одинарной будет одна ширина, а у двойной совсем другая.

Встраиваемые

Эти электротехнические изделия предназначены для установки внутри стен помещения. В качестве материала производители применяют пластик ABS. Он прочный и эластичный, что даёт возможность долго сохранять эксплуатационные характеристики.

Приведём данные в виде таблицы:

№	Длина, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
1	366	86	55
2	295	85	50
3	244	84	41
4	161	82	40
5	80	80	38
6	82	82	31
7	75	75	35
8	71	71	30
9	65	65	11

Розетки крепятся в отверстии с помощью распорных лапок. Между ними может быть расстояние от 50 до 71 мм. При этом в помещении нужно поддерживать плюсовую температуру: 25-35°C.

Штепсельные

Традиционные электрические разъёмы, предназначенные для питания приборов со штепсельной вилкой. У них по стандарту 2 полюса, напряжение равняется 250 В, а сила тока — 6 А. Их размеры таковы:

№	Название	Тип монтажа	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
1	РА6-252	Открытый	60	60	37
2	РА6-123	Закрытый	60	60	37
3	РС6-252	Закрытый	80	80	34
4	РС6-122	Закрытый	81	81	43
5	2РА6-072	Открытый	98	60	37
6	2РА36-043	Открытый	98	60	37
7	2РА6-119	Открытый	98	60	37
8	2РС6-071	Открытый	94	80	51
9	РА16-251	Открытый	60	60	48
10	РА16-117	Открытый	60	60	48

Модификации РА16-251 и РА16-117 отличаются тем, что у них есть заземляющий контакт.

Двойные

Главная особенность розеток — сдвоенная контактная колодка. Обычно корпус состоит из синтетических материалов. Это поливинилхлорид, полистирол и поликарбонат. Основу изготавливают из полиамида. Типовые размеры таковы:

Рабочая часть, мм			Защитная крышка, мм
Ширина	Высота	Глубина	Ширина	Высота	Толщина
80	151	33	80	151	4
81	122	21,6	71	71	30,7

Показатель силы тока в сети не должен превышать значения в 16 А, иначе металлические части перегреются и расплавят розетку.

Электрики советуют соблюдать однородность материалов, образующих сеть. Для медных монтажных клемм подходит только провод из аналогичного металла.

Для интернета

Ещё 15 лет назад интернет с высокой скоростью был роскошью. Большинство обладателей компьютеров подключалось к сети через телефонную линию. Сегодня быстрая передача данных доступна всем жителям средних и крупных городов.

Провайдер «забрасывает» в квартиру или дом только провод с витой парой. Но если нужно протянуть связь в соседнюю комнату, придётся использовать розетки под коннектор RJ-45. Их размеры:

№	Длина, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
1	72	72	23,5
2	71	71	36
3	81	81	37

Рамки

Крупные европейские производители выпускают розетки с декоративными рамками. Эстетичный внешний вид мало совместим со стандартами. Поэтому для брендов Shneider Electric и Legrand размеры «окантовки» имеют высокое значение:

Количество постов	Ширина, мм	Длина, мм
1	82	82
2	82	153
3	82	224
4	82	295
5	82	366

Здесь «пост» — количество розеток в блоке.

Не все изготовители электрики указывают в технических характеристиках размеры рамки, особенно этим грешат отечественные промышленники. Как же тогда рассчитать ширину блока? Для этого есть специальная формула:

Тут Ш _блок — ширина блока, Ш ₁ — ширина одной рамки, К — количество постов. Все значения нужно использовать в миллиметрах.

Допустим, нам нужно рассчитать ширину на 3 поста, а одна рамка имеет ширину 82 мм. Тогда получаем:

Сверяем значение с табличным выше. Там 224 мм, у нас получилось 225 мм. Погрешность в 1 мм — ерунда. Значит формула правильная.

Отверстия в стене

С накладными розетками всё понятно. Их устанавливают прямо на поверхность. Но для встраиваемых разновидностей нужно сверлить отверстие в стене, куда будет вставлен подрозетник. Он защитит стену от возгорания в случае короткого замыкания или перегрева электрики.

Типовые размеры отверстия таковы:

Диаметр: 68 мм.

Глубина: 45 мм.

Но в редких случаях понадобятся такие варианты:

№	Диаметр, мм	Глубина, мм
1	50	40
2	60	45
3	65	60
4	68	70
5	70	80

Работы по сверлению выполняют с помощью дрели или перфоратора. Для бетонных и кирпичных стен понадобится алмазная головка. Сделать дыру в гипсокартоне можно и стальной оснасткой.

Опишем правила размещения розеток:

Место размещения	Расстояние от пола, мм
Над кухонной столешницей	1100-1200
В жилых комнатах	300
Над стиральной машинкой	1000

Разъёмы лучше планировать не прямо за техникой, а чуть-чуть сбоку. Иначе доступ будет затруднён.

Подрозетники

Монтажные коробки нужны для безопасности. Ещё они помогают ускорить и упростить установку розеток. Достаточно всунуть штепсельный разъём в коробку и закрутить винты. Лапки по бокам контактной колодки разойдутся в сторону и крепко зафиксируют розетку.

Приведём стандартные и нетипичные размеры:

№	Диаметр, мм	Глубина, мм
1	50	40
2	60	45
3	65	60
4	65	45
5	68	70
6	70	80
7	73	73
8	73	45

При установке нужно помнить о том, что у монтажных коробок есть кромка. Из-за неё подрозетник выступает на 5-7 мм над уровнем стены.

Меняем старые на новые?

Есть такой принцип — «пока работает, не трогай». Российские модели 90-х годов и советские из далёких 80-х продолжают исправно нести службу на дачах. Их устаревший тип — C5. Вроде всё хорошо. Но есть два негативных фактора:

Малый диаметр контактных отверстий — всего 4 мм.

Нет отвода под заземление.

В советскую розетку современный штекер может просто не влезть. А отсутствие контакта «земля» способно спровоцировать пожар.

Поэтому замена розеток на обновлённые C6, разработанные по немецким стандартам качества, — неплохая идея. В них диаметр отверстий равен 4,8 мм. Если выбрать модель с контактами на пружинах, то даже тонкие советские штекеры не будут выпадать.

Сколько нужно розеток

Не все люди ответственно подходят к планированию разводки электрических сетей. Это приводит к негативным факторам — в одной комнате розеток получается много, а в другой наблюдается их недостаток. Как не допустить подобного сумбура?

Начнём с того, что разъёмы бывают двух типов:

Сценарные. Нужны для решения определённой задачи (питание стиральной машинки).

Вспомогательные. Свободное назначение (для включения пылесоса, конвекторного обогревателя).

Попробуем рассчитать количество розеток для каждой комнаты:

Название	Потребители	Количество
Кухня	Газовая или электроплита, посудомоечная машина, вытяжка, стиральная машинка, чайник, кухонный комбайн	6
Гостиная	Телевизор, ТВ-приставка, роутер, ТВ-антенна	4
Комната	Лампа для прикроватной тумбочки, зарядное устройство	2
Ванная	Фен, бритва	2

В таблице указаны только сценарные розетки. Для удобства лучше добавить по 2-3 вспомогательных разъёма в каждой комнате.

Напоследок предлагаем посмотреть видео, из которого можно узнать о том, как составить план размещения розеток перед ремонтом:

Источник

Размеры подрозетников и расстояние между ними

Электромонтажные коробки используют для установки розеток, распределения проводов при входе в помещение или при опускании кабеля по стене на электроприборы. В распаечных корпусах соединяют провода, отводы снаружи и внутри зданий. При монтаже выдерживают рекомендуемое расстояние между подрозетниками, если собираются устанавливать не одно изделие, а целый блок разъемных устройств.

Размеры подрозетников и коронок

В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

• Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место.
• В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа.

Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

Диаметр

Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

• Установочныекоробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры.
• Распаечные, распределительныекорпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.

Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.

Глубина

Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

• используют дополнительный корпус без дна;
• вначале формируют глубокую нишу (по расчету), используя сверлильную коронку несколько раз;
• в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом (дюбелем) к основанию;
• сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет;
• его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода.

Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.

Межосевое расстояние и другие параметры

При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

Расстояния, которые нужно выдерживать:

• межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм;
• при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами;
• расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 – 20 см;
• розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см.

Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.

Правила группировки

В розеточном блоке допускается ставить несколько приборов, их количество почти ничем не ограничено, но обычно более 6 – 8 штук не монтируют. В блоке, помимо розеток, могут быть выключатели, регуляторы, телевизионные, компьютерные разъемы.

Правила группировки и проведения работ:

• На стене размечают места подрозетников (не выключателей и регуляторов, а кожухов).
• Для формирования выемок используют коронки под розетку диаметром 70 мм, чтобы дать свободу корректировки межосевых расстояний.
• Корпуса регулируют по центрам, выставляют по вертикали и горизонтали.
• Если пренебречь уровнем, все розетки в блоке будут стоять косо (так, как смонтированы коробки под них).
• Принимают во внимание край кожуха.
• Стандартно бортик должен быть в одной плоскости со стеной — тогда розетка с крышкой плотно станет к поверхности.

Источник